一魚百味 四海同鮮 一道深藏?zé)熁鹬械膫髌婷牢?/SPAN>
更新時(shí)間：2026/2/13 15:43:31 來(lái)源：焦作日?qǐng)?bào)
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紅燜黃骨魚。
記者 陳東明 攝
在許河麻地角農(nóng)家菜館，一道紅燒黃格丫成為許多食客念念不忘的美味，而在錦祥商業(yè)街南頭的一家信陽(yáng)餐館里，紅燜黃骨魚成為這家小店的招牌硬菜。有趣的是，這兩道讓許多食客牽腸掛肚的硬菜，實(shí)則源自同一種神奇河鮮——黃顙魚，它有著數(shù)十種地域昵稱，適配千百種烹飪手法，從南到北橫跨大半個(gè)中國(guó)，始終以鮮為魂，成為鐫刻在人們味蕾上的共同記憶。這種鲇形目鲿科的小型魚類，憑著數(shù)十種地域別名和千變?nèi)f化的烹飪手法，成為跨越南北的味覺(jué)共識(shí)，在焦作的餐桌上更演繹出獨(dú)有的煙火風(fēng)情。
黃顙魚的“足跡”遍布中國(guó)各大江河、湖泊、池塘，從長(zhǎng)江、黃河、珠江等主干流，到支流、湖泊、池塘乃至稻田溝渠，只要是水質(zhì)潔凈、水草豐茂的水域，都能找到它的身影。它耐低氧、適應(yīng)性極強(qiáng)，無(wú)論是南方溫?zé)岬乃l(xiāng)，還是北方微涼的河湖，都能安然生長(zhǎng)。這種廣泛的分布特性，也造就了它“一物多稱”的獨(dú)特現(xiàn)象——仿佛每一方水土，都為它取了一個(gè)貼合地域氣質(zhì)的昵稱。在南方多地，它被喚為黃骨魚，東北叫嘎牙子，三峽一帶喚黃蠟丁，還有黃刺骨、刺疙疤魚、黃浪子、黃角丁等數(shù)十種別名，每一個(gè)稱呼都藏著一方水土的煙火記憶。
這種“一魚多名”的神奇，更延伸到烹飪手法的千變?nèi)f化。中國(guó)人對(duì)黃顙魚的烹飪智慧，早已融入地域飲食的基因，不同做法都在最大化其“鮮、嫩、無(wú)小刺”的核心優(yōu)勢(shì)。而在焦作，這道河鮮更是被做出了獨(dú)有的地域風(fēng)味，許河麻地角農(nóng)家菜館的紅燒黃格丫，勝在“鮮”與“濃”。鮮活的黃顙魚用粗鹽反復(fù)搓洗表面黏液——這是去除土腥味的關(guān)鍵步驟，再用姜片和料酒腌制10分鐘去味。熱鍋冷油滑鍋后，放入魚塊煎至兩面金黃，避免魚皮破損，隨后加入姜、蒜、八角、桂皮等爆香，淋上生抽提鮮、老抽上色，加少許白糖中和咸味，倒入足量開(kāi)水沒(méi)過(guò)魚身，大火煮沸后轉(zhuǎn)小火慢燉20分鐘。收汁時(shí)撒入蔥花和香菜，紅燒的做法讓醬汁牢牢附著在魚身，咸中帶甜，肉質(zhì)緊實(shí)卻不柴，每一口都能嘗到魚肉本身的鮮與醬汁的濃，配上一碗白米飯，便是最扎實(shí)的農(nóng)家風(fēng)味。
錦祥商業(yè)街南頭的信陽(yáng)餐館，紅燜黃骨魚則透著“香”與“糯”。主廚選用個(gè)頭均勻的黃骨魚，主打一個(gè)悶煮，讓魚肉在燉煮過(guò)程中更顯軟嫩。魚肉入口軟糯脫骨，湯汁濃稠咸香，用來(lái)拌面條或配米飯，滋味十足，成為小店的“吸客法寶”。許多食客專門驅(qū)車而來(lái)，就為這一口地道的紅燜風(fēng)味。
黃顙魚的美味，早已超越了食材本身，沉淀為深厚的飲食文化。早在2000多年前的四川東漢崖墓中，便出土過(guò)紅陶燒制的黃辣丁模型，可見(jiàn)其在古人飲食中的重要地位；北宋詩(shī)人蘇轍在《初到黃州》中寫道“長(zhǎng)江繞郭知魚美”，雖未明說(shuō)，但黃州地處長(zhǎng)江流域，黃顙魚大概率便是其中之一。從古代的祭祀供品，到如今的家常美味；從地域民俗的載體，到餐館里的招牌硬菜，黃顙魚早已融入人們的生活，成為連接地域文化、維系人際情感的紐帶。
這尾看似平凡的河鮮，有著數(shù)十種方言昵稱，適配千百種烹飪手法，卻始終保持著那分獨(dú)有的鮮香本質(zhì)，在焦作被賦予獨(dú)有的煙火氣息。當(dāng)你在焦作的餐館里咬下一口紅燒黃格丫，或是紅燜黃骨魚，嘗到的不僅是魚肉的鮮嫩，更是江河的饋贈(zèng)、匠人的用心以及跨越千里的文化共鳴。這道神奇的河鮮，用它的百變姿態(tài)告訴我們：真正的美味，從來(lái)都藏在煙火氣里，藏在一方水土的滋養(yǎng)中，藏在代代相傳的烹飪智慧里。
（記者 陳東明）
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紅燜黃骨魚。
記者 陳東明 攝
在許河麻地角農(nóng)家菜館，一道紅燒黃格丫成為許多食客念念不忘的美味，而在錦祥商業(yè)街南頭的一家信陽(yáng)餐館里，紅燜黃骨魚成為這家小店的招牌硬菜。有趣的是，這兩道讓許多食客牽腸掛肚的硬菜，實(shí)則源自同一種神奇河鮮——黃顙魚，它有著數(shù)十種地域昵稱，適配千百種烹飪手法，從南到北橫跨大半個(gè)中國(guó)，始終以鮮為魂，成為鐫刻在人們味蕾上的共同記憶。這種鲇形目鲿科的小型魚類，憑著數(shù)十種地域別名和千變?nèi)f化的烹飪手法，成為跨越南北的味覺(jué)共識(shí)，在焦作的餐桌上更演繹出獨(dú)有的煙火風(fēng)情。
黃顙魚的“足跡”遍布中國(guó)各大江河、湖泊、池塘，從長(zhǎng)江、黃河、珠江等主干流，到支流、湖泊、池塘乃至稻田溝渠，只要是水質(zhì)潔凈、水草豐茂的水域，都能找到它的身影。它耐低氧、適應(yīng)性極強(qiáng)，無(wú)論是南方溫?zé)岬乃l(xiāng)，還是北方微涼的河湖，都能安然生長(zhǎng)。這種廣泛的分布特性，也造就了它“一物多稱”的獨(dú)特現(xiàn)象——仿佛每一方水土，都為它取了一個(gè)貼合地域氣質(zhì)的昵稱。在南方多地，它被喚為黃骨魚，東北叫嘎牙子，三峽一帶喚黃蠟丁，還有黃刺骨、刺疙疤魚、黃浪子、黃角丁等數(shù)十種別名，每一個(gè)稱呼都藏著一方水土的煙火記憶。
這種“一魚多名”的神奇，更延伸到烹飪手法的千變?nèi)f化。中國(guó)人對(duì)黃顙魚的烹飪智慧，早已融入地域飲食的基因，不同做法都在最大化其“鮮、嫩、無(wú)小刺”的核心優(yōu)勢(shì)。而在焦作，這道河鮮更是被做出了獨(dú)有的地域風(fēng)味，許河麻地角農(nóng)家菜館的紅燒黃格丫，勝在“鮮”與“濃”。鮮活的黃顙魚用粗鹽反復(fù)搓洗表面黏液——這是去除土腥味的關(guān)鍵步驟，再用姜片和料酒腌制10分鐘去味。熱鍋冷油滑鍋后，放入魚塊煎至兩面金黃，避免魚皮破損，隨后加入姜、蒜、八角、桂皮等爆香，淋上生抽提鮮、老抽上色，加少許白糖中和咸味，倒入足量開(kāi)水沒(méi)過(guò)魚身，大火煮沸后轉(zhuǎn)小火慢燉20分鐘。收汁時(shí)撒入蔥花和香菜，紅燒的做法讓醬汁牢牢附著在魚身，咸中帶甜，肉質(zhì)緊實(shí)卻不柴，每一口都能嘗到魚肉本身的鮮與醬汁的濃，配上一碗白米飯，便是最扎實(shí)的農(nóng)家風(fēng)味。
錦祥商業(yè)街南頭的信陽(yáng)餐館，紅燜黃骨魚則透著“香”與“糯”。主廚選用個(gè)頭均勻的黃骨魚，主打一個(gè)悶煮，讓魚肉在燉煮過(guò)程中更顯軟嫩。魚肉入口軟糯脫骨，湯汁濃稠咸香，用來(lái)拌面條或配米飯，滋味十足，成為小店的“吸客法寶”。許多食客專門驅(qū)車而來(lái)，就為這一口地道的紅燜風(fēng)味。
黃顙魚的美味，早已超越了食材本身，沉淀為深厚的飲食文化。早在2000多年前的四川東漢崖墓中，便出土過(guò)紅陶燒制的黃辣丁模型，可見(jiàn)其在古人飲食中的重要地位；北宋詩(shī)人蘇轍在《初到黃州》中寫道“長(zhǎng)江繞郭知魚美”，雖未明說(shuō)，但黃州地處長(zhǎng)江流域，黃顙魚大概率便是其中之一。從古代的祭祀供品，到如今的家常美味；從地域民俗的載體，到餐館里的招牌硬菜，黃顙魚早已融入人們的生活，成為連接地域文化、維系人際情感的紐帶。
這尾看似平凡的河鮮，有著數(shù)十種方言昵稱，適配千百種烹飪手法，卻始終保持著那分獨(dú)有的鮮香本質(zhì)，在焦作被賦予獨(dú)有的煙火氣息。當(dāng)你在焦作的餐館里咬下一口紅燒黃格丫，或是紅燜黃骨魚，嘗到的不僅是魚肉的鮮嫩，更是江河的饋贈(zèng)、匠人的用心以及跨越千里的文化共鳴。這道神奇的河鮮，用它的百變姿態(tài)告訴我們：真正的美味，從來(lái)都藏在煙火氣里，藏在一方水土的滋養(yǎng)中，藏在代代相傳的烹飪智慧里。
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